Cahier du
débutant
DÉBUTER AVEC... L'EAU
par Dominique BIELLMANN - AQUARIUM 32, STRASBOURG. (Revue Aquarama,
1990)
Le dictionnaire nous dit que l'eau est un liquide incolore, inodore,
transparent et insipide lorsqu'il est chimiquement pur. De plus c'est
un excellent solvant: beaucoup d'éléments se retrouvent
en solution dans l'eau.
Sous cette forme pure, l'eau est impropre à toute vie.
Elle ne concerne donc pas l'aquariophile dont le but est de maintenir
un milieu vivant dans son aquarium.
L'eau, en fonction des poissons et des plantes que l'on voudra accueillir,
devra correspondre aux besoins de nos pensionnaires. Il faudra s'attacher
à réaliser ce "bon mélange" en intervenant
sur plusieurs facteurs: la température, la dureté, l'acidité,
etc... L'eau sera alors cristalline, sans couleur, sans saveur, équilibrée
en particules minérales et organiques, et proche de la neutralité
le plus souvent.
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| C'est le brassage intensif de l'eau et de l'air qui dissout un maximum d'oxygène dans l'eau. Photos: R. ALLGAYER. |
Température:
Un poisson est un animal à sang froid dont la température
interne est variable (poïkilothermie) contrairement à l'homme
qui a une température interne stabilisée autour de 37 °C
(homéothermie). Il ne peut donc pas supporter de grandes fluctuations
thermiques. Si son eau est trop froide, le poisson ralentit son activité,
ne se nourrit plus, s'engourdit et meurt; si elle est trop chaude, il
meurt asphyxié ou cuit! (dans le premier cas, le froid bloque l'activité
métabolique et dans le deuxième, c'est le taux d'oxygène
dissous dans l'eau qui devient limitant).
Les poissons réagissent très différemment d'une espèce
à l'autre: certains résistent à des variations importantes
(10 °C et plus), d'autres ne supportent que de très petites
fluctuations (quelques degrés). Lors des changements d'eau il faudra
donc veiller à ce que la température de l'eau ajoutée
soit la même que celle dans l'aquarium.
Dureté:
L'eau est dure (= calcaire) ou douce selon le lieu où l'on vit.
Elle peut ne pas convenir aux poissons que l'on veut élever. Il
faut connaitre sa dureté totale (dont la majeure partie est due
aux ions calcium et magnesium) que l'on mesure avec des tests chimiques
prêts à l'emploi.
La dureté totale est exprimée en °TH (Titre Hydrotimétrique,
degré français) ou en °GH (Gesamthàrte, degré
allemand), avec 1°GH = 1,78°TH.
| L'eau
est - très douce: entre 0 et 5°TH - douce: entre 5 et 10°TH moyennement dure: entre 11 et 15°TH - dure: entre 16 et 30°TH - très dure: au-dessus de 30°TH Pour adoucir une eau trop dure, il suffit d'ajouter de l'eau très douce (par exemple de l'eau déminéralisée). Plusieurs techniques permettent d'obtenir ce type d'eau: le passage sur une résine captant les sels minéraux ou l'osmose inverse sont des procédés très efficaces mais coûteux. Il y a aussi la solution de recueillir l'eau de pluie dans une citerne en matière plastique, la gouttière elle aussi sera non-métallique; cette méthode est malheureusement à éviter dans les régions à forte pollution atmosphérique, la pluie entrainant au sol toute sorte d'éléments non recommandables... Il faut proscrire l'emploi de "l'eau adoucie", à l'usage domestique, les ions calcium d'une eau dure sont simplement remplacés par des ions sodium. Cette eau, très efficace pour protéger les conduites, n'est pas équilibrée, ni pour nos poissons et ni pour nous à plus forte raison. |
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| La déminéralisation avec des résines permet d'obtenir de l'eau très douce. | ||
Pour augmenter la dureté au cas où cela serait nécessaire,
le plus simple consiste à ajouter dans le décor de l'aquarium
des pierres calcaires qui libéreront des ions calcium dans l'eau.
On peut aussi ne pas effectuer de changement d'eau, mais juste remplacer
le volume évaporé par de l'eau de conduite chargée
naturellement en ions, mais dans ce cas il s'agit de pollution. Les changements
d'eau réalisés avec une eau de même dureté
que celle de l'aquarium ne modifieront pas l'équilibre ionique,
le TH ne variera pas.
En cas de forte évaporation, la dureté a tendance à
augmenter par concentration des éléments minéraux
qui, eux, ne s'évaporent pas. Le volume perdu doit être remplacé
par de l'eau déminéralisée ou de pluie (si de bonne
qualité).
Acidité:
L'eau est aussi caractérisée par son pH (= potentiel hydrogène).
Le pH exprime le rapport acide/base présent dans l'eau. A l'équilibre
le pH est égal à 7; si le milieu est acide la valeur du
pH sera inférieure à 7 et allant jusqu'à 0 (acide
concentrée); si le milieu est alcalin (= basique) la valeur sera
supérieure à 7 et avec un maximum de 14 (base concentrée).
Il donne une mesure globale de cet équilibre. Les réactifs
colorés sont les plus utilisés pour estimer la valeur du
pH.
Diminuer (augmenter) le pH de une unité équivaut à
multiplier par dix l'acidité (la basicité) de l'eau.
Plusieurs facteurs agissent sur le pH: lumière, température,
population de poissons, végétation, oxygène dissous
dans l'eau, etc.. .
Certains poissons exigent une eau acide (pH = 5), par contre les plantes
se plairont dans une eau légèrement alcaline, l'association
des poissons et des plantes devra respecter les impératifs de chacun.
Un aquarium ne contenant pas de poissons ou de plantes à exigence
particulière aura une eau dont le pH sera situé entre 6,8
et 7,6.
Oxygène dissous:
La vie dans l'aquarium n'est pas possible sans oxygène. Les poissons,
les plantes, les micro-organismes consomment tous de l'oxygène.
Il est vrai que les plantes en produisent aussi par photosynthèse
sous un éclairage adéquat (la nuit il n'y a donc pas de
production d'oxygène par les plantes).
L'oxygène intervenant dans la composition de l'eau (une molécule
d'eau = une molécule d'oxygène associée à
deux molécules d'hydrogène) ne nous concerne pas ici, il
n'intervient pas dans la réspiration des occupants de l'aquarium!
Si les poissons montent en surface pour "piper" l'air, c'est
le signe d'un manque d'oxygène dans l'eau. Pour remédier
à cela, le brassage de l'eau est une solution: le retour d'eau
du filtre doit être placé juste à la surface pour
que la couche d'eau en contact avec l'air soit renouvelée le plus
possible. La solution du diffuseur d'air, immergé parmi le décor
de l'aquarium, n'est pas favorable à la croissance des plantes
et sera évitée (cf ci-après).
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| Eau stagnante abondamment garnie de plantes aquatiques. |
Gaz carbonique:
C'est un gaz incolore, inodore, résultant de la respiration de
tous êtres vivants. Les poissons, les plantes et les autres organismes
de notre aquarium en produisent; mais le jour, les plantes, lors de leur
croissance, rejettent plus d'oxygène par photosynthèse que
de gaz carbonique par respiration oxygène, qui pourra servir aux
poissons! Ce gaz est donc nécessaire aux végétaux
qui le trouvent dans l'eau, provenant soit de la respiration, soit de
la décomposition des déjections des poissons ou des restes
de nourriture.
Malheureusement le gaz carbonique s'échappe très vite de
l'eau vers l'air, d'autant plus vite que l'aquarium est équipé
de diffuseurs (= "bulleurs") qui assurent un brassage intensif
de l'eau.
Le manque de gaz carbonique est caractérisé par un dépôt
de calcaire qui apparait sur les feuilles des plantes. Le premier remède
est de couper l'aération intensive, ce simple geste suffit souvent
à rééquilibrer l'eau de l'aquarium et les plantes
recommencent à pousser.
Chlore (Eau de Javel):
Ce produit est toxique pour les animaux et les végétaux.
Son odeur irritante permet de le reconnaitre facilement (on le sent très
fréquemment dans l'eau des piscines par exemple, en fait il sert
à la désinfection de l'eau.
Si votre eau de conduite en contient, il faut éliminer le Chlore
avant d'utiliser cette eau pour l'aquarium. Pour ce faire, l'eau sera
préalablement stockée dans des bidons (en plastique) et
laissée à reposer au contact de l'air, le Chlore se dégagera;
pour accélérer ce processus on peut placer un diffuseur
dans le récipient.
| Eau
brune et changements d'eau: Si l'eau de l'aquarium est trop riche en matières organiques elle présente une couleur brune accompagnée d'une odeur désagréable. En général c'est le signe d'une filtration défectueuse ou insuffisante due à une surpopulation de poissons ou une nourriture excessive non consommée qui pollue l'eau. Si la pollution est importante le renouvellement de l'eau s'impose (dans les conditions fixées ci-dessus), le nettoyage du filtre sera fait en même temps. Pour éviter d'en arriver à ce stade (les modifications brusques et massives d'eau ne sont pas souhaitables pour les poissons et les plantes), des changements d'eau fréquents, réguliers et en petites quantités s'imposent. . |
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| Eau brune due à une filtration sur tourbe, nécessaire à la maintenance des Discus mais celui-ci n'est pas un poisson pour débutant. | ||
Filtration:
Nous nous limiterons ici à la filtration mécanique (par
opposition à la filtration chimique).
La masse filtrante peut être de différentes natures: gravier,
sable, laine synthétique (= laine de perlon, improprement appelée
"laine de verre", la vraie étant à proscrire car
les particules de verre infligent des coupures aux poissons, bloc de mousse
polyester (genre mousse de siège auto mais à cellules ouvertes
qui laissent passer l'eau). Quelque soit le système retenu, les
masses filtrantes devront être lavées régulièrement
pour en éviter le colmatage.
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| Boulettes d'argile pour filtration mécanique. |
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| Pain de mousse en filtration verticale. |
| Conclusion: Les différents facteurs exposés ci-dessus sont tous étroitement liés. Leurs interactions sont complexes. Le "bricolage" de l'eau à l'aide de différents "produits chimiques miracles" (du genre produit stabilisant le pH, le TH et rendant l'eau "pure" de surcroît!) est dangereux. La surveillance correcte et régulière de l'eau de son aquarium est la meilleure base du succès. Si un traitement s'impose, il sera conduit en connaissance de cause. Aération adéquate, filtration efficace et renouvellements réguliers de l'eau conditionnent le bon fonctionnement de l'aquarium. . |
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| Filtres mécaniques à turbine. | ||
Pour en savoir plus ...
AQUARAMA:
BERTIN, P. (1982). L'osmose inverse. Un autre moyen pour la production
de l'eau pure. Aquarama (67): 77-79; (68): 85
LAVIGNE, R. (1989). Histoire d'O. Aquarama 110: 41- 45.
TETON, J. (1980). L'aquarium d'eau douce. Tableaux Synoptiques et renseignements
généraux. Aquarama (51): 80 -82; (52): 74 - 78; (53): 85
-89
TETON, J. (1985). La sauvegarde de la qualité de l'eau. Aquarama
(82): 22
LIVRES:
KRAUSE, H.-J.: L'eau des Aquariums, Etude et Analyse. L'eau et la Chimie
de l'eau, Etude et analyse de l'eau d'aquarium, Merck, Nogent-sur-Marne/Strasbourg
1989: PP. 59
TERVER, D.: Manuel d'aquariologie 1. L'aquarium eau douce et eau de mer,
Réalisations Editoriales Pédagogiques, Paris 1986: pp. 303
TETON, J. & ALLGAYER, R.: Encyclopédie du Discus. Aquarama/Sopic,
Strasbourg 1986: pp. 127 MON AQUARIUM. Choix, installation, entretien,
esthétique. Marabout Flash, Paris: pp. 160